本文分为五个部分来讲解，如果你是仅仅想拍出星芒，看完第一、二、三、四，四个部分就足够了，如果想进一步去了解星芒的前生后世，继续阅读五、六部分。

一、如何拍摄星芒

二、常见的两种星芒题材及实际案例分析

三、什么时间段的星芒比较好看

四、星芒的数量谁决定

五、星芒的前因后果

六、星芒还受哪些因素影响

小光圈效果为什么好？以及哪个光圈的数值星芒好？

纳米比亚《箭袋树》

第一部分

如何拍摄星芒

请记住拍摄星芒的四个重要元素，这是我带队教学当中经常跟大家分享的四点。

① 强光源：强光源最好是点状强点光源，这样会更容出现星芒

② 小光圈：光圈越小，拍摄出星芒的效果会更好，越锐利，越清晰

③ 半遮半挡：面对强光源，并且面积相对大一些的时候，比如大太阳，这个时候即使是广角镜头、小光圈也需要进行遮挡，会更容易出现星芒的效果。（半遮半挡更适用于拍摄太阳题材的星芒，对于夜景灯光，不需要半遮半挡）

④ 广角镜头：一般来说，广角镜头在拍摄太阳题材的星芒，比长焦镜头更容出现好的太阳星芒效果。请注意：我说的是太阳题材的星芒。

本文介绍的方法及内容和实际展示的案例作品均不使用任何星光镜。

斯洛文尼亚《小教堂》

第二部分

常见的两种星芒题材

1、夜景星芒

一般来说相对比较容易和简单，无论是广角镜头、还是中长焦镜头配合小光圈，加上三脚架的稳定，非常容易拍出理想的星芒效果，我个人认为这也是最为简单的一种星芒拍摄。

以下图佛罗伦萨夜景为例，我当时拍摄使用的镜头是佳能EF 24-70mm f/2.8L II USM，拍摄时的焦段是70mm，拍摄的具体参数为：F16、30s、ISO100，列举参数的意思并不是说大家按照参数一定就能拍出夜景星芒，而是告诉大家小光圈，强点光源，中焦段在夜景中也可以拍摄精彩的星芒效果。

夜景星芒拍摄要注意时间段的把控，最好的时机是天空还能看见细节，比如天还呈现蓝色的时候；如果等天空完全黑下来的时候，只适合做实验的拍摄和练习，并不能让照片的整体效果加分，因为那个时候天空一片暗黑。

意大利佛罗伦萨《夜景》

EF 24-70mm f/2.8L II USM

70mm、F16、30s、ISO100

2、太阳星芒

太阳星芒拍摄，当太阳相对比较低的时候，刚刚升起来的时候，是容易拍摄出星芒的效果，下图拍摄使用EF16-35mm F2.8L USM这支镜头，当前焦距为19mm，F16，1/30s，ISO100，针对这个场景，我们同样也要注意焦距的选择以及相对较小的光圈。

安加拉河《晨雾》

EF16-35mm F2.8L USM

19mm，F16，1/30s，ISO100

快日落时的下午，也是拍摄星芒的好时间段，这个时间段的星芒颜色非常暖，呈现出金色的效果，既可以直接拍摄太阳，呈现出星芒的效果，也可以，利用物体半遮半挡，让星芒呈现出更加漂亮。

这是拍摄贝加尔湖奥利洪岛的萨满山，当时快临近日落，趁着光线还相对比较强的时候，利用树木的半遮半挡，让星芒呈现的更加清晰！

让星芒的强光与旁边的树木山体等相对较暗的物体进行比较，这个时候的星芒就会显得更加突出。为什么要这样，因为星芒当时的颜色与背景天空的颜色为相同色，很容易“隐蔽”在天空里，星芒看起来没有那么明显。

在深色背景中的星芒，看起来要更加的明显。

参数：EF11-24mm F4L USM  F22、ISO200、1/40s

遇到太阳这种强光的时候，更是需要利用物品进行遮挡，不是说这种时候无法拍摄星芒，而是拍摄出来的星芒中间完全亮白的部分会比较大，也就是星芒中间的耀眼的中心圈（是太阳），太大总感觉过渡不够柔和。

在强光下对着太阳进行拍摄星芒，还要注意对眼睛的保护，尽量避免长时间用眼镜直视，毕竟太阳的光亮太强，目前我们手中的相机，还不能记录太阳里面的细节。

下图，是在新疆喀纳斯的冬季拍摄的一张照片，时间段为中午左右，光线的强度很高，因为树木顶部的遮挡不够，所以大家看到的星芒中心圈（太阳）完全亮白的部分就会比较多和相对较大一些，这也是为什么在有太阳的时候拍摄星芒，要进行物体有效的遮挡会更好的原因。

这张图中的星芒效果看起来弱化，还有一个重要原因就是背景比较高亮，所以不能很好的衬托出星芒，另外一个原因跟我处理成单色调的效果也有关系。

EF16-35mm F4L USM

F22、ISO100、1/100s

第三部分

什么时间段的效果好

我的选择是：日出日落的时间段！

跟我们风光摄影一样，日出日落的光线相对柔和的同时，光线带有自己的色彩情绪，这个时间段拍摄的星芒效果相对最佳。

下图拍摄于纳米比亚箭袋树庄园，太阳快要日落的时刻，选择树木进行遮挡。

EF16-35mm F2.8L USM

17mm，F16，1/80s，ISO200

第四部分

星芒数量谁决定？

一句话我们就能判断星芒数量的多少，那就是光圈叶片数。

光圈叶片数除了通过放大收缩控制进光量的多少，还直接影响星芒的数量！

偶数叶片的镜头星芒数量就是叶片数，比如镜头的结构叶片数为8，那么星芒的数量也为8。

奇数叶片的镜头星芒数量就是奇数的两倍，比如镜头的结构叶片数为9，那么星芒的数量也为18。

一句话，星芒的数量多少是镜头的光圈叶片数决定的。

实例剖析，请看同一场景下不同镜头的拍摄出的效果对比。

星芒数量为8

2017年在意大利佛罗伦萨拍摄，镜头EF 70-200mm f/4L IS USM镜头拍摄，叶片数8片，所以星芒数量为8， 拍摄参数为F16、ISO100、30s、焦距81mm

请注意，拍摄夜景灯光星芒，无论是广角还是长焦都能有很好的表现。

星芒数量为18

2018年在意大利佛罗伦萨拍摄，镜头EF 24-70mm f/2.8L II USM镜头拍摄，叶片数9片，所以星芒数量为9*2=18， 拍摄参数同样为F16、ISO100、30s、焦距70mm

新西兰海滨大桥，镜头佳能TS-E 17mm f/4L镜头拍摄，叶片数8片，所以星芒数量8， 拍摄参数为F16、ISO400、30s

看完以上部分的内容，我相信大家完全能应对星芒的拍摄，但是如果心中还有疑问？请继续往下看，这是一条分割线。

第五部分

星芒的成因？

星芒的成因其实是一个物理现象，对于相机的镜头而言，星芒就是镜头光圈的衍射，衍射这种现象在小光圈下就非常明显，这就是我们常听说的，小光圈容易出现星芒。

什么是衍射？

光在传播过程中，遇到障碍物或小孔时，产生偏离直线传播的现象称为光的衍射。这个小孔（可以理解成光圈的那个孔）等于成了光源，衍射光以小孔为中心，向各个方向发射，而不再遵循光沿直线传播方向。

一句话：星芒就是光线的衍射造成的！

第六部分

小光圈效果好why？

因为光圈由叶片组成，而叶片无法在收缩时都做到一个完整的圆形（可以自己看自己的镜头，只要是不在最大的光圈的状态下，都不是一个完整的圆，而是多边形的圈），因此呈现出的不规则多边形（如何查看这个多边形，可以看自己的镜头，手动镜头转动光圈环即可看到；电子触点的镜头可以通过景深预览功能按钮看到光圈的收缩变化），而衍射会在这些多边形的边作垂线，形成星芒。

可以用一句话来说，光圈缩的越小，这个光源点就越小，衍射的效果越好，所以星芒的效果就越好。

如果使用最大光圈拍摄，光圈形成一个完全平滑的圆形，那么拍摄出来的效果就是一个光源向四周晕染开来，看不到很清晰和锐利的星芒。

光圈值的效果最好？

根据试验结果看，光圈越小，星芒越清晰，边缘越锐利！

但是F22与F16的效果相当接近，但是仍然有差别，我个人就更喜欢F16拍摄的效果。

接下来拍摄同一位置的夜景，使用同一只镜头EF 24-70mm f/2.8L II USM，拍摄焦距为47mm，使用光圈依次从22到2.8，接下来一一看拍摄效果！

为了更好的观看效果，我将局部放大来观看关于星芒的部分。

F22效果

F16效果

F11效果

F8效果

F5.6效果

F4效果

F2.8效果

通过以上的实验，我个人认为16、11效果在所有的光圈表现中相对较好，干净利落。

伴随着光圈越来越大，星芒越来越弱，长度也越来越短，到2.8时，星芒的边缘已经非常弱化了。

我仔细观察了我的这只24-70镜头，当使用不是最长的焦距70mm的时候，光圈开到最大2.8，从镜头中观看叶片光圈并不是完整的圆，是不规则的多边形，所以上面的实验，焦距是47mm，光圈是2.8的时候，依然能看见星芒的存在，只不过非常的弱化。如果是完全的圆形，那么就是一个光源点的晕染效果。

为了验证这一个观点，我发现这只24-70只有在70mm的时候，光圈开到2.8，叶片光圈的形状才是一个完整的圆形，所以拍摄的效果，与我想的一样，就是晕染开来的光晕，如下图。

为什么会这样？

因为焦距的变化会影响光圈的形状，所以这就是为什么我在焦距是47mm，使用最大光圈2.8也拍出了星芒的原因。

当叶片是完整的圆形时，拍出的是光晕（本质就是无数条星芒）；当叶片是多边形的时候，无论它多接近圆形，拍出来的就是可见的星芒。

叶片奇数偶数关系

偶数光圈叶片形成的多边形是对边平行对称关系，比如在8枚叶片的镜头中（如上图的佛罗伦萨夜景星芒），两边形成的衍射图案方向相同并重合，所以镜头是偶数叶片的，星芒数量就是叶片数量。而奇数叶片，无法对称重合，所以数量翻倍（关于奇数数量翻倍的原因，大家如果实在不好理解，就家里拍摄实践验证即可，或者找一个物理学非常好的老师讲解一下，因为我在纸上画了一些实在是没理解透为什么，但是请记住：奇数翻倍）。

重要总结

以上都是我个人实践所得，欢迎互相交流！如果你读完，还没有理解，请按照我说的这些去实践，我相信实践过后，你理解的会更好。

如果你学到了，欢迎分享！

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